EDT, EDP y Extrait: qué cambia de verdad entre concentraciones
, por Perfumería Millennio, 8 Tiempo mínimo de lectura
EDT, EDP y Extrait no son categorías legales. Los rangos reales, qué cambia de verdad en duración y proyección, y los mitos que no aguantan.
Tres siglas en la caja: EDT, EDP, Extrait. La lectura fácil dice que son una escala: más letras, más fuerte, más horas, más caro. Es cómoda y es falsa. Esto es lo que cambia de verdad.
Lo incómodo primero: no son categorías legales
No existe definición legal ni estándar universal que fije dónde termina un Eau de Toilette y empieza un Eau de Parfum. Ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. IFRA, que fija los estándares de seguridad del sector, pone límites por sustancia; nunca umbrales de nomenclatura.
La prueba de que los rangos son aproximados es que las obras de referencia se contradicen entre sí. Wikipedia ubica el Eau de Parfum en 15-20% de concentrado en su artículo sobre perfume, y en 10-20% en su artículo sobre eau de toilette. Misma fuente, dos números.
Consecuencia directa: un EDT de una casa puede estar más concentrado que un EDP de otra. Las dos etiquetas son igual de legítimas.
Los rangos que sí se pueden citar
Son convención de la industria, no norma:
- Eau de Cologne: alrededor de 2-6% de concentrado.
- Eau de Toilette: 5-15%, típicamente cerca del 10%.
- Eau de Parfum: 10-20%, típicamente cerca del 15%.
- Extrait de Parfum: 15-40%, según la fuente que consultes.
Fíjate en los solapamientos. Y en lo importante: ninguna casa publica el porcentaje real de una referencia concreta. Ni Lattafa, ni Armaf, ni Carolina Herrera. Si alguien te dice que tal frasco tiene 22%, se lo inventó.
En nuestro catálogo hay 745 referencias etiquetadas Eau de Parfum, 136 Extrait de Parfum y 103 Eau de Toilette. Esa sigla es la etiqueta comercial que le puso la casa. No es una ficha técnica.
Mito 1: «el EDP es el mismo EDT, pero más cargado»
Casi nunca. Cuando una casa saca EDP y EDT con el mismo nombre, suelen ser formulaciones distintas: reequilibran las notas para cada concentración. Pueden oler diferente, no solo más fuerte. Es consenso del sector, no un estudio publicado, y así te lo decimos.
Qué cambia de verdad en la duración
La pirámide —salida, corazón, fondo— es un ordenamiento por volatilidad: las moléculas más volátiles se evaporan primero y por eso las hueles primero. Eso sí es física. Los tiempos que se repiten (salida de 5 a 15 minutos, corazón de 20 minutos a 2 horas, fondo de 2 a 8) son convención comercial, no medición estandarizada.
Como orientación de categoría: una colonia ronda las 2 horas, un eau de toilette entre 2 y 4, un perfume puede llegar a 6 u 8. Orientación. Nunca promesa por producto.
Y aquí está lo que casi nadie dice: la duración depende de la química de cada nota, no solo del porcentaje de aceite. Un estudio publicado en Industrial & Engineering Chemistry Research (2019) mostró que moléculas apolares como el limoneno y el alfa-pineno se liberan más rápido y penetran menos que el linalol. Traducido: una salida cítrica brillante se va antes, tenga la sigla que tenga.
Mira Lattafa Oud For Glory: abre con azafrán, nuez moscada y lavanda, y cierra con agarwood, pachulí y almizcle. Lo que te acompaña al final es el fondo, no la apertura. Maison Alhambra Delilah funciona igual: ruibarbo, lichi y bergamota arriba; almizcle blanco, cashmeran y vainilla abajo.
Súmale tu piel. Un estudio in vivo de 2025 en International Journal of Cosmetic Science confirmó que el tipo de piel influye en el perfil de evaporación, y que la magnitud del efecto depende de cada compuesto. Un trabajo de 1996 ya había encontrado que la piel limpia y seca transforma químicamente muy poco el perfume; lo que cambia de forma medible es la velocidad a la que se va.
Por eso no te vamos a decir cuántas horas duran Yara ni Al Haramain Amber Oud Gold Edition. Esa medición no existe y depende de ti.
Proyección: el factor Colombia
El calor acelera la evaporación: más proyección inmediata, menos permanencia. Es presión de vapor, no marketing.
Se puede cuantificar la dirección. Con las constantes del NIST para el etanol —el portador principal de casi cualquier EDP— la presión de vapor pasa de 0,0406 bar a 14 °C (media anual de Bogotá según IDEAM) a 0,0936 bar a 28 °C (media de Cartagena y Barranquilla). Más del doble. De Bogotá a Medellín, cerca de 1,7 veces. Ese cálculo describe el disolvente, no la fórmula completa: sirve para afirmar la dirección del efecto, no para prometerte horas.
Dos matices que corrigen la creencia popular. Uno: eso afecta al producto, no a tu nariz. Un estudio en cámara climática con 50 personas concluyó que ni la temperatura ni la humedad tienen efecto significativo sobre la función olfativa. Dos: Bogotá no es seca. En la serie del IDEAM —que para esa estación se corta hacia 2016— tiene 79,6% de humedad relativa media, casi igual a Cartagena con 81%. La más seca de las cinco grandes ciudades es Medellín, con 66,9%.
Lo práctico: con calor, las notas de salida se van antes y lo que queda es el fondo. En el altiplano alcanzas a disfrutar más tiempo la apertura.
Mito 2: «dejé de olerlo, ya se fue»
Eso es fatiga olfativa y está documentada. Al despolarizarse las neuronas receptoras entra calcio, se activa la proteína quinasa CaMKII y la sensibilidad baja mientras sigues expuesto. Se recupera cuando sales del ambiente. El perfume sigue ahí; tu nariz se acostumbró.
Y si vienes al showroom en Medellín: los granos de café no resetean la nariz. En un estudio con 63 participantes, oler café no rindió mejor que oler limón ni que oler aire limpio. Lo que funciona es salir a tomar aire y espaciar las pruebas.
Mito 3: «hay que frotar las muñecas»
La explicación que circula —«la fricción rompe las moléculas»— es químicamente falsa. Si fuera cierta, ponerte un saco arruinaría la fragancia. Lo que sostienen los perfumistas es otra cosa: la fricción genera calor, y el calor acelera la evaporación de las notas de salida, que son las más volátiles. Recomendación de oficio, no dato medido. Rocía y deja secar.
El precio no lo explica la sigla
En nuestro catálogo, la mediana del frasco completo está alrededor de $380.000 COP. Una cuarta parte de las referencias queda por debajo de $255.500 y otra cuarta parte por encima de $510.000, con un tramo alto que se acerca al millón. Esa dispersión no la explican el EDT ni el Extrait.
La explican la marca, el formato, las materias primas y el canal. Y conviene decirlo claro: más concentrado no significa más natural. El oud de casi toda la perfumería comercial es una reconstitución sintética; Firmenich vende un material llamado literalmente «Oud Synthetic». El agarwood natural está en el Apéndice II de CITES desde 2004 y puede costar hasta 30.000 dólares el kilo. Quien te prometa «oud puro» sin certificado del proveedor te está vendiendo un cuento.
Conservación: la parte que sí controlas
El limoneno y el linalol se autooxidan con el aire y forman hidroperóxidos. Dos consecuencias. La olfativa: el limoneno oxidado huele a alcanfor y no a cítrico, y por eso las notas de salida son las primeras en morir. La dermatológica, que está cuantificada: en 5.773 pacientes con dermatitis, 7,0% dieron positivo a linalol oxidado y 5,1% a limoneno oxidado. En Norteamérica, los hidroperóxidos de linalol fueron el cuarto alérgeno más frecuente, con 11,1%.
La cinética química estándar dice que subir 10 °C aproximadamente duplica la velocidad de reacción. Tu baño a 30 °C frente a un cajón a 20 °C no es un detalle. Guarda el frasco en su caja, fresco y sin luz.
Cómo comprar sin adivinar
Deja de leer la sigla como una escala de potencia y léela como una pista del carácter que buscó la casa. Lo que decide es cómo se comporta la fórmula en tu piel, en tu ciudad y con tu dosis.
Para eso tenemos decants de 5 y 10 ml en 724 de nuestras 1.035 referencias. Aclaración honesta: son reenvasados nuestros, no un programa oficial ni autorizado por la marca.
Cuánto rinden, con números y sin promesas: los atomizadores de perfumería dosifican entre 70 y 130 microlitros por pulsación. Descontando el producto que queda atrapado en el tubo y la bomba, un decant de 5 ml da del orden de 34 a 64 sprays útiles y uno de 10 ml entre 69 y 129. A 2-4 sprays por puesta, eso es aproximadamente 9 a 32 usos con 5 ml y 17 a 64 con 10 ml. No publicamos una cifra exacta porque depende del atomizador. Un apunte: ese volumen atrapado castiga proporcionalmente más al de 5 ml que al de 10.
Y pruébalo en piel, no en papel. El papel es celulosa inerte y sirve para leer la estructura. Tu piel es la que te dice cómo se va a comportar.
Tenemos contraentrega en todo Colombia, financiación con Addi, Sistecrédito y SU+Pay, y envío gratis desde $250.000. Si dudas entre Yara y Delilah, o entre Armaf Odyssey Aqua Edition y Emper Stallion 53, pide los dos decants antes de comprometerte con el frasco. Sale más barato equivocarse en 5 ml.